Шпицберген туристический. Земля поморов, древних льдов и стертых из памяти тайн

С каждым годом туристов именно на нашей стороне становится все больше, этот год особенно урожаен. Летний сезон дошел только до середины, а прибыль за пять месяцев уже составила 31 миллион рублей, это в два раза больше чем в прошлом году. На Пирамиде, например, стоимость проживания в гостинице за сутки составляет 500 крон, в кемпинге, конечно, дешевле 80 крон, душ 30 крон с человека. Одна крона это 5 с половиной рублей, но российские деньги здесь не ходят.

Для туристов, живущих в палатках, организована кухня, где есть все необходимое. В этом году уже на Баренцбурге совсем недавно открыт молодежный хостел, в этом же здании, где живут в том числе и вахтовики располагается и офис экспедиционного центра «Грумант». Разработано и действует 27 летних маршрутов, турцентр кроме гида с ружьем и сигнальными ракетницами предоставляет в аренду комплект бивуачного снаряжения, навигационное оборудование, арктические гидрокостюмы каждый весом 10 килограммов.

Морские переброски происходят на глиссирующих лодках «Ротан-520». На борт помещается 5 человек. Мы идем к древним поселениям наших поморов, по ходу движения очень близко подошли к леднику. Немного страшновато, он трещит и буквально дышит как человек.

Оказалось, что в тот день, когда мы отправились по фьордам на встречу с Ледовитым океаном, было полнолуние, самая большая луна и морской отлив. И, наконец, долгожданная суша. Выходим на обетованные места поморов.

«Бухта очень уютная, не зря её облюбовали поморы, высокие горы до 900 метров закрывают от северных ветров, птичьи базары- это источник птичьего мяса. С той стороны тундры приходят олени. Здесь одно из самых известных поселений»,- рассказывает руководитель экспедиционного центра «Грумант» Ольга Асоскова. Даже сейчас хорошо видно, какой большой это был поселок, сохранились нижние венцы от деревянных изб, остатки каменной кладки 17-18 века. Здесь прозрачные горные речки, очень чистая и вкусная вода с тающих ледников.

А мы продолжаем движение, идем на мыс Истьфьорд Радио, это норвежская территория. Здесь в здании бывшего радио маленькая гостиница и что-то вроде кафе, где каждого путешественника бесплатно поят кофе и чаем с вкуснейшими булочками. Прямо у порога две утки свили гнезда, людей не боятся. И опять в путь по Гренландскому заливу, на этот раз остановка на мысе Старостина.

«Самое большое поселение на Шпицбергене 18 века- мыс Старостина. Оно связано с именем Ивана Старостина, самым знаменитым помором, который прожил на Шпицбергене 32 года» ,- говорит Ольга Асоскова. На мысу есть домик общества норвежских рыбаков и охотников, здесь очень много рыбы, совсем рядом озеро Линнея с чистой пресной водой, в котором водится арктический голец - это самая популярная здесь рыба. На скалах в ясную и солнечную погоду любят отдыхать моржи и здесь великолепная охота.

Есть и наши российские домики, причем ни один из них не закрыт, а вот норвежцы свои запирают. В наших избушках останавливаются туристы, ученые биологи, а вся эта территория биологический заповедник. Прямо на поверхности очень много доисторических ракушек, кораллов, трилобитов, брахеоподов и всяческих ископаемых животных и растений.

Сам домик помора Старостина это уже макет, но близкий по содержанию, поморские приметные кресты тоже выглядели не так, здесь также находится самое большое на архипелаге поморское кладбище. Оно единственное на весь Шпицберген. Больше здесь никого не хоронят, запрещено законом, всех усопших вывозят с архипелага. Исключение было сделано только однажды, когда в 90-х годах прошлого столетия произошла трагедия возле горы Опера.

На единственном кладбище, расположенном на всем Архипелаге, по Норвежским законам хоронить нельзя. Это кладбище исключение, потому что в 1996 году произошла трагедия: самолет с российскими гражданами, огибая гору Опера, попал в уникальную, которая там находится, розу ветров, его занесло на горы и он разбился, в том числе на борту были и дети. Здесь похоронены все 120 человек. На единственной могиле, с еще не стершимся изображением, стоит изображение Тарасова Серафима Александровича, остальные идут просто под инвентарными номерами.

На архипелаге много тайн, в том числе трагических. Вообще, в окрестностях Баренцбурга много человеческих переплетенных судеб, здесь параллельно идет и древняя история и новая, та которую пишут люди только сейчас. Еще в пяти километрах, только теперь западнее, через довольно небольшой и тоже 5-ти километровый перешеек Гренландского залива еще одно древнее поселение архангелогородцев. Здесь к нам совсем близко подплывала любопытная нерпа, а птицы: чайки, альбатросы, тупики прямо суетятся под ногами, они совсем не боятся людей.

Если осилить километр в гору, то можно увидеть очень красивые хрустальные водопады и покататься со снежной горки. Об этом мире можно рассказывать бесконечно и каждый раз он будет казаться новым не таким как вчера. Очарование Арктики не только в её суровой почти нетронутости, но и в её теплоте и мягкой хрупкости.